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一、32S纯涤纱是用涤纶化纤哪个型号做的涤纶化纤有几个型号不知道是涤纶...

都不是！

纯涤纱是用涤纶短纤经纺纱而成，其短纤又有不同的类别，从长度来分有棉型纤维，长度在37毫米左右，有中长型纤维，长度在51毫米-57毫米，有毛型纤维，长度在75毫米-105毫米。

从粗细来分有细旦纤维，在1.5D左右，有粗旦纤维在5D左右，也有介于中间的3D左右，当然还有更细的如1D，甚至是超细纤维如0.1-0.5D。

纱很细如在50支60支，最好用细旦纤维纺纱，这样容易纺均匀，条干好，毛羽少，如果纤维较长，能增加抱合力，强度也好些，纺成的纱手感细腻，相反，粗旦纱手感粗糙，毛感较好。等等。纺涤纶短纤纱时，必须要明确是多粗的纤维，长度是多少，一般还要知道短纤的产地是哪里的。

至于你所说的后面三个，基本跟涤纶短纤纱没有关系。

化纤厂纺丝时，有一部分卷绕成POY丝，卖给加弹厂，空变厂，纺织厂等下家。有一部分经过牵伸做成FDY，卖给纺织厂等，有一部分经过牵伸后切成束纤维，打包成短纤维包，卖给纺纱厂去纺纱，比如这个32支纯涤纱就是纺纱厂纺出来的。

二、纺织的主要几个工序?

纺织的主要工序有：

一、清棉工序

1、开棉：将紧压的原棉松解成较小的棉块或棉束，以利混合、除杂作用的顺利进行；

2、清棉：清除原棉中的大部分杂质、疵点及不宜纺纱的短纤维。

3、混棉：将不同成分的原棉进行充分而均匀地混合，以利棉纱质量的稳定。

4、成卷：制成一定重量、长度、厚薄均匀、外形良好的棉卷。

二、梳棉工序

1、分梳：将棉块分解成单纤维状态，改善纤维伸直平行状态。

2、除杂：清除棉卷中的细小杂质及短绒。

3、混合：使纤维进一步充分均匀混合。

4、成条：制成符合要求的棉条。

三、条卷工序

1、并合和牵伸：一般采用21根予并进行并合、牵伸，提高小卷中纤维的伸直平等程度。

2、成卷：制成规定长度和重量的小卷，要求边缘平整，退解时层次清晰。

四、精梳工序

1、除杂：清除纤维中的棉结、杂质和纤维疵点。

2、梳理：进一步分离纤维，排除一定长度以下的短纤维，提高纤维的长度整齐度和伸直度。

3、牵伸：将棉条拉细到一定粗细，并提高纤维平行伸直度。

4、成条：制成符合要求的棉条。

五、并条工序

1、并合：一般用6-8根棉条进行并合，改善棉条长片段不匀。

2、牵伸：把棉条拉长抽细到规定重量，并进一步提高纤维的伸直平行程度。

3、混合：利用并合与牵扯伸，使纤维进一步均匀混合，不同唛头、不同工艺处理的棉条，以及棉与化纤混纺等均可采用棉条混纺方式，在并条机上进行混合。

4、成条：做成圈条成型良好的熟条，有规则地盘放在棉条桶内，供后工序使用。

六、粗纱工序

1、牵伸：将粗纱拉细到所需细度，使纤维伸直平行。

2、加捻：将须条加以捻回，成为具有一定捻度、一定强力的细纱。

3、卷绕：将加捻后的细纱卷绕在筒管上。

4、成型：制成一定大小和形状的管纱，便于搬运及后工序加工。

七、络筒工序

1、卷绕和成形：将管纱卷绕成容量大、成型好并具有一定密度的筒子。

2、除杂：清除纱线上部分疵点和杂质，以提高纱线的品质。

八、捻线工序

1、加捻：用两根或多根单纱，经过并合，加拈制成强力高、结构良好的股线。

2、卷绕：将加捻后的股线卷绕在筒管上。

3、成型：做成一定大小和形状管线，便于搬运和后工序加工。

九、摇纱工序

将络好筒子的纱按规定长度摇成绞纱，便于包装，运输及工序加工等。

十、成包工序

将绞纱、筒子纱按规定重量、团数包数、只数等打成一定体积的小包、中包、大包、筒子包，便于储藏搬运。

十一、整经工序

根据工艺设计的规定，将一定根数和长度的经纱，从络纱筒子上引出，组成一幅纱片，使经纱具有均匀的的张力，相互平行地紧密绕在整经轴上，为形成织轴做好初步准备。

十二、浆纱工序

经纱在织机上织造时，要受到综、筘、停经片等的反复摩擦作用和开口时大小不断变化着的张力作用。末浆的经纱，由于有许多毛羽露在纱的表面，因此在织机上受到摩擦和张力的反复作用时，纱上的毛羽就会松开、起毛，部分纤维与纱分离，最后会引起经纱断头。

十三、穿经工序

穿经俗称穿筘或穿头，是经纱准备工程中的最后一道工序。穿经的任务就是根据织物的要求将织轴上的经纱按一定的规律穿过停经片、综丝和筘，以便织造时形成梭口，引入纬纱织成所需的织物，这样在经纱断头时能及时停车不致造成织疵。

十四、织造工序

织造是纺织厂的重要工序。织造的任务是将经过准备工序加工处理的经纱与纬纱通过织布机根据织物规格要求，按照一定的工艺设计交织成织物。

为你解答丨纺织纱厂的常见质量问题解析

每一个纺纱企业在生产过程中，都会在质量管理方面花费很多的精力。但很多纺纱企业在实际的质量控制工作中往往抓不住重点，花费了很多的精力、做了大量的工作，却没有收到预期的效果，不能令客户满意，还是经常会收到客户的质量投诉。

因此，纺纱企业的生产管理人员必须全面了解下游客户对纱线的质量要求，从下游客户的角度讲来做质量管理工作，以取得事半功倍的效果。现对下游客户投诉纱厂的十大常见质量问题进行简要的分析。?

1整经断头高

整经断头高是一个反馈最多、最普遍的问题。

1.1整经断头高的原因

（1）纱线强力低，达不到使用要求。

（2）纱线平均强力高，但强力不匀大，存在较多弱环纱线，即通俗讲的最低强力太小。

（3）筒子纱成形不良多，乱纱、乱层、夹回丝多。

（4）纱线捻接质量不合格，捻接强力低。

（5）纱线磨损、纸管变形。

（6）纱线条干差，细节和粗节多。

（7）整经速度过高、引纱角度不合理、张力过大。

1.2案例分析

某企业生产赛络紧密纺莱赛尔品种，单纱强力较高，但客户却反馈整经断头偏高。

排除强力因素造成的整经断头高问题外，需要重点考虑络筒捻接质量问题。

由于莱赛尔纤维截面呈圆形，表面光滑，抱合力差，所以莱赛尔纱线在络筒接头容易滑脱，捻接成功率和合格率明显低于其他原料纱线，莱赛尔纱线捻接问题也是行业内一个棘手的难题。

解决莱赛尔纱线捻接质量的措施：

（1）莱赛尔纤维表面光滑，捻接难度大，捻接气压要高于其他纱线品种，捻接气压在0.7MPa以上。

（2）遵循“小退捻压力、长时间退捻、大压力加捻”的原则。

（3）控制好筒纱张力和成形松紧度，莱赛尔纱线光滑，在退绕时容易滑层、乱层造成整经断头增加，避免筒子大小端菊花芯或小蛛网，退绕时挂断。

（4）络筒络纱速度过高是造成筒子成形不良的关键因素，络纱速度不宜过高。

（5）投入资金对现有捻接器改造或更换最新型的捻接器。

2布面破洞

针织布面出现破洞是最常见的质量问题，表现为细节造成的破洞和粗节大肚纱（捻接粗节）造成的破洞。针织布面出现破洞，主要原因有捻接不良和管纱的细节过多等。

2.1捻接原因

(1)捻接接头处的强力过低会造成织造断头，但有时候纺纱企业经常会在络筒上测试捻接强力，一般控制在原纱强力的80%以上，因此捻接强力过低造成针织断头的概率很小，主要是捻接状态不良造成断头。

(2)捻接状态不良：搭接过长，形成较大粗节或两头端外翘，过织针时堵眼、不能成圈造成破洞断头；搭接过短形成细节被拉断产生破洞。

2.2纱线细节

纱线细节主要与原料和工艺设备关系大，造成针织破洞的细节主要产生在细纱工序。

(1)原料长度整齐度差，短绒多，纱线粗细节多，细节更明显。

(2)做针织纱，工艺和设备调整必须遵循“两大两小”工艺原则，否则粗细节会增加，造成针织纱破洞多。

(3)纱线捻度不匀大，偏细段捻度过大纱线打扭喂入织针，造成破洞。

(4)纱线毛羽大，经络筒受摩擦，形成粗节和细节，同样造成织造困难和断头。

3布面长细节疵点

布面长细节疵点多，首先要搞清楚是偶发性还是常发性。偶发性长细节重点考虑操作或设备故障造成；常发性重点考虑工艺配置、设备工艺上机状态、原料波动造成的长细节。

3.1偶发性长细节

（1）并条接头和粗纱机后机前接头搭接太短。

（2）并条机后断条自停失灵。

（3）粗纱机后条子黏连劈条，细纱吊锭位置过高，纱条退绕张力大造成意外牵伸。

（4）粗纱喂入过程通道不畅拉长（交叉喂入、堵喇叭口等）。

3.2常发性长细节

（1）原料长度和整齐度变差情况下，没有及时调整工艺，比如粗纱捻度小、伸长率大，成纱的长细节多。

（2）细纱后区罗拉隔距过大或后区牵伸倍数大，粗纱条捻回破解多，纤维抱合力差产生长细节。

（3）并条前张力过大、粗纱上销变形及位置偏后。

（4）细纱吊锭不灵活，粗纱退绕时伸长拉细。

（5）络筒电清设置不合理，起不到切除长细节疵点作用。

以上呢是纺织纱厂常见问题的一小部分，下一期我们在继续讲，关注小妖，带给你满满的纱线干货知识！

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