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一、关于胶片的问题?

>胶片学堂

玩胶片常见问题

曝光过度

凡是曝光过度的胶片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括可能是将胶片的感光度控制盘的速度定低了，测光表不准：光圈收缩失灵；快门失灵都可以出现这样的问题。显影过度也会使影像密度增高，但其影像反差也随之提高，可以与之相区别。

出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光表、光圈和快门是否存在故障，显影有无问题。对于已经拍出的胶片，如果是彩色反转片就无法处理了；如果是彩色负片可以考虑在放大的时候增加曝光时间并给予适当的校正。黑白片还可以通过减薄处理进行挽救。

胶片过期

过期胶片拍摄出的影像表现灰暗，反差偏低，阴影部分灰雾度高，彩色片还出现偏黄绿的色彩。产生这个问题的原因有两个方面：一是胶片盒上标明的有效期已经超过很长时间，其二是拍照与冲洗之前，胶片被存放在温度过高的环境之中。特别是已经拍摄而未冲洗的有潜影的胶片，最容易受到温度的影响，而出现潜影减褪。

所以，摄影者需要养成按规定条件存放胶片的习惯，并在胶卷有效期内使用，拍照后尽快冲洗。已经拍摄过的胶片，若底片影像质量很差，可通过复制，适当增加反差和校正色彩处理。

平均亮度主体的曝光不足

在照片和透明片上表现为密度深暗，在底片上密度低。主要的问题在于：相机可能发生故障；或者胶片感光度控制盘的速度值设定得太高了；或测光表不准；或使用手持测光表向照相机转移曝光数据有误；或第二快门帘太快。此外胶片显影不足也出现密度降低的类似问题，但其阴影部分密度比曝光不足胶片的阴影密度较高，可以与之相区别。

凡发现曝光不足的问题，首先需要检查胶片感光度的设定值，测光表是否校准，快门和显影有无存在问题。对已经拍出的胶片中，反转片的质量难以改变，用复制的方法进行拷贝，可以提高影像的亮度，并能对影像的反差有所改善。对于曝光稍有不足的彩色负片可能会影响到影像的彩色饱和度，因为彩色负片感光稍过比不足更好。黑白负片可以通过选用高反差相纸和放大加工，来改善影像的质量。

总体曝光不足

这样的胶片上，实际上看不到可识别的影像，反转片看上去几乎是黑的，负片看上去几乎是透明的。重要的是要区别是否完全没有影像。严重曝光不足的胶片，在一般的情况下，不象是由于感光度设定或操作上出现的失误，但有可能是快门出现了毛病。有时冲洗条件变化，比如温度过低药力不足也会出现类似的现象。

发现这样的问题时，需要仔细检查快门，可能需要将相机送到专业维修部门去处理或检查冲洗条件及药品质量。已经拍出的片子只能作废。

浅色主体曝光不足

在彩色反转片上影像表现很深，负片则密度极浅。产生这类问题的原因在于，相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮(比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。

对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加l?2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。

对于已经拍出胶片的处理，如果是反转底片，影像的品质差是难以改变的。用复制的办法进行拷贝，可以适度改变影像的密度，但阴影部分的细节层次仍然会受到损失。如果是曝光不足不太严重，又是彩色负片，那么效果还是可以接受的。黑白片可以选用高反差相纸作放大技术处理。

遮光罩使用失误

拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。

胶片折痕

胶片表现为不平整的折痕，由于折痕部分增加了阻光作用，使影像出现颜色和密度的改变。这样的问题多出现在胶片冲洗之后，在保管中不小心所造成的。所以我们必须注意自己胶片的保存条件，珍贵的胶片应当保存在专用的底片夹中，幻灯片应当装进片框中保存和使用。较轻的底片折痕可以在照片上修整。

另外，还有一种月牙状的弯型折痕，一般有手指甲尖大小，在反转片上表现为带淡蓝色的折痕。而在底片上常表现为深色的折痕。这样的痕迹多数是由于在冲洗之前，在暗室中从胶片暗盒中取出胶卷的时候。以及在将胶卷装进显影罐的时候，用手操作过重，对胶卷形成的折痕。胶片是非常娇嫩的物品，稍不注意即会造成不同程度的损伤。因此，我们无论在什么时候，凡是用手处理胶片，都必须特别小心。但是如果送到加工部门冲洗．出了这样的问题就没有办法了。已经拍出的胶片可以在放大时进行修整。

胶片未曝光

从冲洗后的胶片上看，反转片表现为全黑，负片表现为全透明。丝毫没有影像的痕迹。这样的胶片可以判断为完全没有曝光。这样的问题出现可能有两方面的原因，一是胶片根本没有通过照相机，这常常是在装胶卷的时候出现的错误，胶卷的片头没有在收片轴上插好：其次是被摄主体所反射的光线根本不能到达胶片上。这时可能是相机的快门出现故障，不能打开；或者反光镜不能弹起;或者单反相机使用闪光灯时，快门不能同步。

出现这样的问题时，首先要检查装卷有无问题，要养成在每次装好胶卷之后，以及最后过片时，查看退片轴是否能跟着转动。其次要重点检查快门，如果使用了闪光灯，在检查闪光灯的时候，也要点燃闪光灯，确保其闪光同步无误。对已冲出的末曝光胶片只能作废。

底片划伤

照片上出现的浅色或淡蓝色的划痕．通常是与胶片的边缘平行，这是由于进入相机中的微小砂粒刮伤胶片乳剂表面所致。其中成直线型的长条划伤，常常是相机后背的胶片压板或胶卷片盒出口处的绒布夹住砂粒所造成的。其它更深度的和不规则的划伤，有可能是在胶卷冲洗之后，擦去乳剂表面水份时，海绵中夹有砂粒所致。为了避免出现这样的问题，摄影者需要经常注意对相机的内部，特别是胶片经过的部分进行清洁。在进行胶片湿处理的时候更需要加倍小心。

底片背面的划伤，常常在照片上表现为白色的划痕，可以用毛笔修去、乳剂面的较重划伤。在照片上表现为黑色。需要用刮刀或漂白的方法修去。

胶卷漏光

部分影像或所有的影像表现为条状或块状的淡出现象。在彩色片上通常是黄色或者橘红色的，底片则呈现为绿色。

其原因在于胶卷暗盒或是照相机、暗室以及冲洗罐中出现了漏光。其中最常出现的问题是，相机在退卷之前，在光亮的环境中不注意打开了相机的后盖。一般情况只是处于表面的胶片受到的漏光影晌较为严重，对其他卷在一起的底片影晌不大。其次，将胶卷的暗盒暴露于明亮的日光环境中也是很危险的。为了避免出现这样的问题，平时一定要注意将还没有冲洗的胶卷放在与光隔离的地方或容器中。

二、如何选择胶片相机

胶片相机的选择可以从下面几方面考虑：

一、一般来说，最好选购曾经畅销过的机器，这种机器维修很容易。对于二手胶片相机来说，难免会出现这样或者那样的小问题，出了问题没关系，只要能够以较低的价格修好就行了。

二、一般来说，最好不要购买具备自动对焦功能的胶片单反，这类相机虽然很先进，操作体验基本上和数码单反差不多。尽量稍微原始一点会更合适学习。同时，具备自动对焦的胶片单反，因为电子化程度很高，很多电子元器件都会老化或者失灵，其实并不好。

三、一般来说，不要购买有变焦镜头的傻瓜相机，这种傻瓜相机，很容易坏，镜头里面的排线很容易断，机身里面的电路主板容易烧掉，闪光灯容易坏。

浅谈胶片相机的耐用性

说过了取景器，我们开始往下走，今天来谈谈机身。

我们一直认为，胶片相机，尤其是机械的胶片相机，因为其纯粹依靠物理机械动作和银盐化学反应成像的特性，以及拥有不易老化失效的机身，所以它始终散发着一种独特的、历久弥新的美感。这种美感与摄影记录的艺术行放在一起，可谓是天作之合。而且对于很多初入胶片摄影坑的新手来说，选购一款好相机，并让它一直保持一个良好的可靠运行状态，也是高性价比玩摄影的关键。那么什么样的相机是可靠耐用的相机，日常的使用和保养中我们又该注意什么呢？

1.只看外观也能知道好不好？

相机的耐用性不像镜头是否起雾、脱膜、发霉，大部分人并不能一眼从外表看出来。“我不可能当着卖家的面甚至远程拆开相机吧，怎么知道它好不好呢？”相信很多人都会有这个问题，尤其是刚进坑、对型号不太了解的新人们。即便对于老鸟来说，遇到缺少资料的冷门型号时，也不太好做出判断。不必担心，其实只看外观也能知道很多东西的！我们详细来说一说。

首先，除了二战后早期的日本相机，大部分相机的镀铬涂层是不太容易看出生锈、剥落的问题的，所以我们可以先看饰皮。如果某一型号的相机饰皮或多或少都出现脱胶的情况，通常意味着厂商的胶合工艺存在一定问题，而且很可能里面的胶合部件也容易出问题，比如福伦达（1:1取景器、Septon镜头、机身饰皮都容易脱胶）。而饰皮贴合不精密、文字油漆没有涂到位或溢出的相机，通常内部做的也不会太认真（苏联相机表示…）。

富士V2，注意镜头左侧的饰皮翘起，这侧面反应了当时富士的胶合工艺尚不成熟，同时期V2、35SE、35EE的黄斑棱镜和线框结构都确实都非常容易脱胶

如果你经常使用长焦、大光圈等比较重的镜头，那么就需要关注前面板的支撑螺丝了。如果螺丝太少，在安装这些镜头时面板就会容易出现变形。如果螺丝小于等于4颗，那么就可能有坚固性的问题，在使用时应当尽量避免安装长焦或大光圈镜头。而大部分叶片快门单反的这个问题更加严重，通常只有3颗螺丝，看齐日系60~70年代偷工减料的普及型旁轴了…

尼康大F在后期甚至将前面板改为使用了6颗螺丝固定，是大家公认的坚固设计

如果您的拍摄量比较大、又不喜欢总是小心翼翼、轻柔缓慢地过片，那么选择支持多次短行程过片的过片扳手会更合适，因为这种过片结构中使用的棘轮齿数更多，比不能多次过片、只有一个棘轮齿的过片结构要坚固可靠很多。

很多日本的普及型旁轴不支持多次过片，因为简化了结构设计，但这种结构的耐用性通常不如支持多次短行程过片的单反，在操作时应当轻柔

当然，如果有机会上手操作，还可以试着摸索下机身的制造工艺。我们在往期的文章中曾经称赞过佳能在旗舰相机上一丝不苟的制造精神，其实没有明显框量的机身和镜头不但用起来爽，对相机的使用寿命也至关重要。工艺不好的相机，通常齿轮、杠杆等结构之间公差更大，容易在需要频繁操作的过片、光圈与快门调节结构中产生更大的磨损，从而降低使用寿命。

在选购镜头时，还可以注意一下镜头的螺丝结构。在制作精良的镜头上，镜头组件（比如对焦筒）与镜头主体的通常使用多头螺纹固定。而在廉价或早期工艺不先进的镜头上，则可能选择在光轴外面使用螺丝固定（如果只有一个螺丝，通常会在右侧），很多镜头的这些螺丝在低温下容易松动。不过也不用对所有的外露螺丝担心，相对来说现代镜头上拧在镜筒尾部的螺丝并不容易松动。

请注意图中红圈标注出的位于镜头侧面的螺丝，在冬天使用这类镜头时要小心，防止松动脱落

红圈标注的镜头尾部螺丝，这种螺丝一般很可靠，不会松动

2.拆开看看！

当然只看外表肯定是不行的。在网络如此发达的今天，建议大家在购买自己不熟悉的相机型号时，可以上网搜一搜拆机图或拆机视频，了解一下相机的内部情况。相机的内部处理其实和外面的饰皮类似，金属表面是不是平整、光滑、无毛刺，都间接反应了这家公司做相机是否认真、能力是否优秀。这里我们展开说几个不常被大家关注的细节。

镂空后的徕卡M3机身主体框架，消费者看不见的地方金属加工依然认真仔细

首先，高端相机会对关键部位做模块化设计和重点保护。比如，旁轴的联动测距结构其实是容易受到机身磕碰、撞击影响而出现损坏或偏移的，大部分旁轴的联动测距结构只依靠顶盖做保护，而徕卡M会在顶盖下为联动测距装置提供一个额外的支架做缓冲，大大提高了可靠性。而几乎所有单反都会通过海绵为五棱镜做缓冲，相对来说问题会小一些。

徕卡M2（上）和奥林巴斯35SP（下）的对比，可以看到徕卡为整个测距仪制作了额外的保护框架，这种待遇通常只在早期的日系旗舰旁轴上才能看到

很多读者都知道关注拆机图中是否有塑料部件，并以此来判断相机是否耐用。的确，将过片或对焦结构中能够产生较强扭力的金属齿轮作用到塑料导轨和齿轮上，长时间就可能造成相机损坏。但我们也不要忽视了金属材质–在需要耐磨的地方使用柔软的黄铜同样可能让相机出现故障！而且就算使用了钢材，早期非高碳钢的齿轮也有类似的问题（崩齿）。如果在拆机图中对应位置发现了类似的材料，可以试着搜索一下网上关于这部分可靠性的评价，了解是否有易于损坏的情况出现。

老杂志里的一个截图，很好地展示了磨坏的黄铜（上）、崩齿和磨损的钢材（中间两张图）、金属齿轮损坏的塑料导轨（左下）和因为支撑强度不足而变形的前面板（右下）

除了传动结构的材质外，关键部件的尺寸也非常重要。如果杠杆过窄过薄、齿轮的齿尖过于细小，关键传动结构中使用了软弱无力且脆弱的弹簧，都可能在长时间的使用后出现部件变形、金属疲劳，从而导致故障。

被许多玩家吐槽叠片的潘太康6，因为T型单反的结构限制，导致齿比比较夸张、关键部位的齿轮齿尖有点细。这种相机过片一定要缓慢柔和，如果经常打滑、叠片，那可能就是齿轮出问题了

最后需要强调的是，与很多人猜测的不同，很多时候复杂的结构并不代表相机的成本和制造水平高；与之形成鲜明对比的是，广受大家好评的尼康、佳能旗舰单反，它们的内部结构都非常简洁合理，这是因为通过简单可靠的方式实现功能，对设计水平、加工设备、制造精度、材料质量的要求更高。这个问题在福伦达和早期日本相机小厂中非常常见，有些修相机的师傅会戏称这类传动结构设计的过于“妖娆”，其实根本原因还是这些小厂的技术水平有限。当然必须强调的是，这个问题不包含需要实现关键功能的装置（比如尼康的快门缓冲、徕卡M的黄斑光路、哈苏为模块化做的操作防呆等），它们虽然复杂，但却是十分优秀的设计，我们指的主要是结构中那些匪夷所思的传动方式、直接暴露出来的大量复杂外形（包括弹簧、齿轮、杠杆和凸轮结构）。

两台外观相似的双反相机对比，它们的齿轮结构类似，但底部杠杆差别较大。可以看到左侧更高级的双反不但工艺更好，甚至在拥有自动停片的前提下，依然比右侧未使用自动停片结构、价格更低的双反简洁合理

3.使用习惯也会影响耐用性？

除了选购，在日常使用中我们也应该注意自己的操作。你对相机好，相机也会用好照片来回报你。

装卷完毕准备拍摄前，许多新手会用力盖上舱门，很快啊！啪的一声！没有闪！仿佛这样很帅气。这里需要敲黑板：关舱门一定要柔和！频繁的大力撞击，是容易导致自动归零计数器结构松动、出现故障的。

许多相机的计数器自动归零检测弹片尺寸都非常小，反复暴利撞击可能让它松动

在拍摄过程中，大家都知道要避免暴利操作相机的对焦、光圈、快门和过片，但同样需要注意的是附件连接也要轻柔操作。例如，许多相机的三脚架孔是很靠近底部的机械结构的，暴利拧紧脚架或皮套的螺丝，不但会让底盖出现变形，更可能会让里面的限位结构顶到快门的慢速机或快门释放结构上！另外，随着近些年神牛等优秀品牌的崛起，越来越多的玩家开始给胶片机装闪光灯，这里一定要注意同步线的装卸操作，如果插头过紧，千万不要用力操作，因为闪光灯接口在各个品牌的相机上都比较脆弱，这甚至是让当年的很多厂商都无可奈何的。

这张示意图很好地解释了暴力拧紧脚架螺丝会如何影响慢门工作

同样，机身和镜头要避免磕碰。除了破相以外，磕碰镜头的最直接后果就是可能导致卡口内的弹片松动，从而影响镜头的安装精度。除了外表，我们还要注意在安装和取下镜头的时不要磕碰旁轴的联动测距拨杆–因此受伤的徕卡其实不在少数。而对于单反来说，虽然设计优秀的机身和镜头会尽可能将自动光圈拨杆藏在不易被外力碰到的位置，我们在实际操作时依然要小心，不要去撞击这些拨杆。

一个镜头前组受到外力撞击后导致卡口弹片变形松动的例子

对于120相机来说，注意事项还会多一些：如果让120胶卷的背纸受潮变厚，或使用了非标准、厚度不正确的背纸，很可能会损坏相机的自动停片结构，因为这类结构是通过检测胶片厚度变化实现的，精度非常高。等到一卷120胶卷拍摄完毕，我们就需要放慢手中的动作，感觉到片头被释放后就应该停止过片了。如果继续大力、快速的过片，相机中较为精密的齿轮就会产生磨损。更要命的是，为了提供较好的过片手感，很多相机的这些齿轮是有弹簧相连接的，暴力操作损坏齿轮和弹簧后，容易让计数器卡住（通常是停在11~12之间，无法达到12）。

长期在拍摄完毕后依然快速过片导致齿轮磨损

4.如何正确地存放和保养？

不使用相机时，我们应该把它们放进防潮箱，或具备较好防潮能力的书架上（纸质书籍是很好的防潮物！）。除了避免让相机长时间在极端温湿度下存放，也要避免让它们经历剧烈的温度变化–夏天避免长时间暴晒或放在车里，冬天则要为相机保暖。

上面这些只是基本措施，如果想进一步呵护你的相机，还需要注意在长时间不使用的情况下活动它们的机械结构，避免粘连。除了快门外，光圈、对焦、过片都是需要偶尔活动一下的部件，而这里面最容易被大家忽视的是单反的反光板预升–这东西长期不用也可能出现粘连。至于自拍机嘛…太老的相机就不建议动了，以免损坏内部的细小齿轮，毕竟粘了总比坏了强。

别只活动快门，反光板预升也要定期动一动！

那如果是出去玩呢？除了有一个保温、防撞性能比较好的相机包外，在坐飞机时我们还需要注意：不要托运你的相机！如果相机在未加压的托运舱存放，飞机起降过程中气压的变化很可能导致快门附近的润滑油进入快门，从而损坏相机。

玩回来了，相机在放进防潮箱之前是需要清理人体油脂和灰尘的。及时擦拭机身、吹去灰尘是让相机保持好成色的关键。在清洁单反相机时，需要注意清洁的方式：大部分对焦屏使用树脂材料或在玻璃上贴附树脂薄膜制作，既不能使用酒精擦拭，更不能用力擦刮对焦屏；更关键的是，对于不可拆卸对焦屏的相机，很多相机的对焦屏和反光板一样娇气，都不能用手指暴力按压清洁，否则可能会产生无法修复的位移，导致跑焦。

不能直接更换对焦屏的相机，不要用力按压来清洁焦屏

这就是我们本期文章的全部内容了，感谢您的观看！

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