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1、为了展现不同于布料的柔软质感和纹理特点，我们选择了简洁且富于变化的花型，并将这些花型错落有致地排列，使其充满韵律感。
2、首先，用黑色线起277针，包括2针的边针，然后织来回平针4到5行。
3、接下来，换上红色线，按照花样编织，每个花型需要20针，即1针加上（13针x20个花型）再加上15针，最后加1针，总共是277针。在此过程中，根据黄色斗篷的织法逐渐减针至大约109针。
4、领子部分单独编织：首先用黑色线起143针，织4行来回平针，然后换上红色线编织花样，按照1针加上（18针x7个花型）再加上15针，最后加1针，总共是143针。
5、当领子高度达到109针时，与衣服上的109针合并编织，然后换上黑色线编织狗牙边，用于穿带子。为了节省线材，没有制作绒球，而是直接在领子上编织了黑色线。接下来，用黑色线挑起门襟边，方法与黄色斗篷相同。
大氅是汉服中的传统服装之一，又称氅衣，也称作军大衣，由道教鹤氅演变而来。只男性穿着，特点是对襟大袖，整体宽大且有系带，只做常服穿着。那么他和披风又有什么区别呢？下面就和小编一起来看看吧。
氅衣罩于衣服外，用以遮风寒。直领，大袖，缘边，中间以带子相系。据云最初“鹤氅”的样子，就是一块用仙鹤羽毛做的披肩。到了明代，氅衣形制变得与披风相似。
据云最初“鹤氅”的样子，就是一块用仙鹤羽毛做的披肩。到了明代，氅衣形制变得与披风相似，只不过有缘边多些，领子相合一些，比之褙子，袖子应更加宽大。
而在古诗文中，文人常常穿着“鹤氅”，如《晋书·谢万传》：“着白纶巾，鹤氅裘。”《世说新语》：“孟昶……尝见王恭乘高舆，被鹤氅裘。于时微雪，昶于篱间窥之，叹曰：此真神仙中人。”到了明代，大概也只是泛指或有仙鹤纹样罢。
又见记载于明刘若愚《酌中志·内臣佩服纪略》：“氅衣，有如道袍袖者，近年陋制也。旧制原不缝袖，故名曰氅也，彩素不拘。”《红楼梦》第五二回：“[贾母曰]：把昨作那一件孔雀毛的氅衣给他罢。”
披风是披用的外衣，大多直领对襟，颈部系带，有二长袖，两腋下开衩。流行于明代。一般既可以在室外穿也可以在室内穿着。
披风，穿在身上的对襟大袖的外衣。与斗篷不同，斗篷常穿于室外，披风室内外均可穿。披风盛行于明清时期，从许多画像以及笔记资料上看，披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”，清朝入关之后，由于“男从女不从”，所以披风仍然流行了一段时间。
明代王圻的《三才图会》云：“背子，即今之披风也。”换言之，明清时代的披风，就是宋时的背子。《三才图会》中带有“背子”的插图，展示了一种直领、对襟、两腋下开衩、有二长袖的一种长衫，其形式与清末画家改琦《红楼梦图咏》中王熙凤身上所穿的外衣一样。
改琦所绘的王熙凤形象正是《红楼梦·第六回》中见刘姥姥的那次：“那凤姐儿家常带着秋板貂鼠昭君套，围着攒珠勒子，穿着桃红撒花袄，石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙，粉光脂艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火箸儿拨手炉内的灰”。
中国明末清初的思想家朱舜水（即朱之瑜，明清之际的学者和教育家）在明亡后客居日本讲学二十二年，成为日本教育史上一位大教育家，被尊为“日本孔子”，桃李满园，学生英才辈出。1682年他八十二岁时在日本逝世，留下大量遗稿。日本宝永五年（公元1708年，清康熙四十七年），朱舜水的学生安积觉又编辑刊印《舜水朱氏谈绮》三卷。《舜水朱氏谈绮》中描述的披风为对襟直领，制衿，左右开衩。
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